Kanoistické dobrodružstvo v Kanade

Prvý deň pádlovania máme za sebou. Táborák praská. V diaľke začujeme vytie ako vlk. Je ťažké uveriť, že je to len neškodný malý čiernobiely vták, ktorý sa volá blázon alebo blázon, ktorý vydáva tento strašidelný zvuk. Potom trhlina - priamo z lesa za nami. Mýval? Praskanie je čoraz hlasnejšie. Príliš hlasné pre mývala. Havaruje, akoby niekto cestou lesom zabil celé stromy. Môže to byť iba medveď. Náš sprievodca Pete vyskočil a skočil, aby vyzeral väčší ako jeho skromných 1,65 metra. Kričí, chytil dve palice a divoko ich bije. Som väčší, divokejší a oveľa nebezpečnejší ako ty, dáva jasne najavo každému medveďovi, ktorý by nás teraz mohol napadnúť.

Kanoistika v parku Algonquin v Kanade je čistá príroda s trochou dobrodružstva. Aj keď sa o pár minút neskôr ukáže, že medveď je prehnitá breza, ktorá sa zohla. Mať pri sebe niekoho ako Pete nie je nevyhnutnosťou, ale je to skvelá vec. Pretože Peťovi nezáleží len na medveďoch alebo padajúcich stromoch. Je to dobrý duch, ktorý vie, čo má robiť na našej ceste do divočiny. A skôr ako to začne, je potrebné know-how od Peťa. A to je minimálne také dôležité ako poznať správnu obrannú stratégiu pred nebezpečnými medveďmi alebo nervy drásajúcimi brezami.

Pred cestou Peťo opatrne rozloží na stole v základňovej stanici Algonquin Outfitters proviant: vrecúško s polievkou, dve hrste zemiakov, tri kúsky baleného mäsa, niekoľko tyčiniek z krúpov a niekoľko drobností. To nie je veľa: Tri dni chceme prepadávať divočinou parku, prírodnou rezerváciou s rozlohou takmer 8 000 štvorcových kilometrov v severnom Ontáriu v Kanade. Pete vysvetľuje, prečo sú ustanovenia rozdelené na správnu cestu: Kanadský výlet na kanoe zahŕňa dopravné prostriedky - úseky, kde je potrebné prepraviť loď a batožinu, pretože je prerušená vodná cesta.

Vlci sú najslávnejšími obyvateľmi parku Algonquin. Nemusíte si na nich dávať pozor, sú veľmi plachí pred ľuďmi. S medveďmi sme sa úplne odlišne, my Stredoeurópania sme sa to dozvedeli najneskôr od „problémového medveďa“ Bruna. Pre zvieratá nie je lepšie učiť sa, že niečo sa dá nájsť aj u ľudí. Preto každý večer dáme jedlo a všetko, čo z neho voní - napríklad zubnú pastu a dezodorant, do plastového koša a zavesíme ho na strom, vysvetľuje Pete. Hovoríme o strašnej smrti grizzlyho výskumníka, ktorý bol zjedený zaživa. „Miestne čierne medvede to nerobia," hovorí Peter. „Pochovajú ťa zaživa a vrátia sa až neskôr, aby ťa zjedli." To sa nezdá ako hororový príbeh, Pete to myslí veľmi vážne. Potom však rýchlo dodáva: „Ak si budeš vážiť zviera, bude si vážiť aj teba.“ Za desaťročia nebol nikto v parku zabitý medveďom.

S losmi je viac nehôd. Väčšinou nezasiahne ľudí, ale samotné zvieratá, napríklad na diaľnici 60, ktorá prechádza cez park. Losi radi lízajú soľ z rastlín pozdĺž cesty, ktorá sa počas dlhých zimných mesiacov vytvorila z podstielky.

Algonquin Park je jedným z najobľúbenejších kúskov panenskej prírody v Kanade, v neposlednom rade preto, že je ľahko dostupný z centra Toronta a Ottawy. Preslávil sa maliarmi Združenia kanadských expresionistov Group of Seven. Na začiatku 20. storočia vzali stojan do divočiny a vymaľovali ho pestrými farbami. Jej život v Algonquine sa stal kanadským mýtom: maľovanie, kanoistika a láska: či už jeden z umelcov zahynul pri búrke vo svojom kanoe v parku alebo bol zabitý v dôsledku menáže, nikdy nebol objasnený trois.

„September je najlepší čas v Algonquin,“ hovorí Peter. Známe babie leto s červeno-zlatou hrou farieb na stromoch sa ešte nezačalo. Ale park nie je taký preplnený ako v letnom slnovrate, komáre sa tiež pohli - smerom na Floridu, tvrdia Kanaďania - a už to nie je také horúce.

Pete vyzerá ako cestovateľ, jeden z mužov, ktorí v 18. a 19. storočí brázdili kožu v kanadskej divočine pre veľké spoločnosti obchodujúce s kožušinami, ako je Hudson’s Bay Company. Ich kanoe boli často dlhé viac ako desať metrov, bolo tu miesto pre dvanásť z nich a pádlovali sa až 18 hodín denne - kanadský mýtus, ktorý veľmi prispel k sebavedomiu mladého národa. Takéto kanoe sme videli v jedinom kanadskom múzeu kanoe v Peterborough.

Plavci boli nízki, svalnatí muži väčšinou francúzskeho pôvodu. Peťo nezvláda 60 úderov pádlom za minútu ako plavci. Hovorí, aj keď to tak u nás vyzerá. Šikovne bodne pádlo do vody a manévruje tak s kanoe. Mám tendenciu štuchať do vody - ruky ma bolia už po prvej polhodine a aj tak musím neustále striedať strany. Vidno prvé pľuzgiere na rukách.

Teraz je pred nami široké jazero, fúka silný čelný vietor, obloha je zatiahnutá. „Dobre, chlapi, teraz musíte poriadne pádlovať,“ vysvetľuje Peter zo zadnej časti kanoe. „Keď ponoríte pádlo do vody, musia tam byť dva malé víry.“ Sústredím sa na údery pádlami, ich jemné špliechanie a jemné kĺzanie kanoe: „Kanoe sú rýchle a ľahké ako čajka kĺzajúca po letných vlnách“, bol v múzeu citovaný ako jeden z prvých Európanov, ktorí sa vydali do divočiny Ontário.

Rýchlo si uvedomili, že európske člny sú na divokých vodných cestách Ontária úplne nevhodné, a dozvedeli sa, ako sa ich kanoe stavajú od Indiánov: prisťahovalci čoskoro objavili kanoe ako rekreačný nástroj. Okolo stavby kanoe čoskoro vznikol vonkajší priemysel s metódami výstavby kanoe, ktoré boli úplne nevhodné pre vyčerpávajúce cesty plavcov a slúžili predovšetkým jednej veci: radosti z radosti. V múzeu v Peterborough sa mesto rýchlo stalo centrom stavby kanoe, je možné navštíviť „Courting Canoe“. Namiesto dostatočného priestoru na zväzky kožušín prilákala kupujúcich zabudovaným gramofónom pre útulné letné dni pre dvoch.

Na našej ceste sme teraz otočení k prvému portage: Pete si vzal na plecia kanoe, Joachim zdvihol kôš s potravinami na chrbte, cez čelo mal remienok. Vyzerá stoicky ako somár. Ostáva mi obrovský batoh, asi dvakrát tak výkonný ako bežný cestovný batoh na trekové dovolenky. Portage je podľa mňa elegantné slovo pre drinu. Venujem víťazný úsmev a šliapem z lesného chodníka. Sú to dlhé tri kilometre. Ale keď vykročíme z lesa, pozrieme sa na krásnu planinu s trávnatými plochami a močariskom. Chýba iba pasúci sa los. Ale je skvelý pocit vyložiť batožinu, uložiť ju späť do kanoe a kĺzať ďalej. Ako sa asi museli plavci cítiť po tom, čo odložili svoje stovky kíl kožušiny?

Najskôr si urobíme malú pauzu. Fúka vietor správnym smerom, akoby to bola odmena. Peťo pumpuje vodu z jazera do našich fliaš cez malý keramický filter, aby odstránil potenciálne nebezpečných parazitov. Pretože okrem toho má kvalitu pitnej vody. Prinajmenšom to šetrí nás pred vyťahovaním zásob vody.

Peťo je už rok v Algonquin Outfitters, najväčšej požičovni kanoí v parku. Zjavne si užíva, keď je mimo obchodu a na turné. „Ak si nohy nezmočíš, urobil som niečo zlé,“ predpovedá so smiechom. Kuriózne je, že sa pýta na Nemecko, doteraz z Ontaria ani nevyšiel. Ale keď jeho priateľka dokončí univerzitu, chcú sa oženiť a ísť spolu na pár mesiacov do Tokia. Je trochu znepokojený, pretože ťažko znáša hlavné mesto provincie Toronto. Keď sa vrátia, chcú žiť v prírode, možno si založia vlastnú požičovňu kanoe.

Večer nám Peťo na ohni ugriluje steak so smaženými zemiakmi. Pijeme tiež „varené víno“, červený prášok s horúcou vodou. Náš sprievodca ťažko uverí, že nápoj v Nemecku je vyrobený zo skutočného vína. Potom rozpráva príbehy medveďov: Ako sa ráno zobudil v tábore pre mládež, keď k stanu pribehol medveď. Tí piati zasiahli panvicu matkou, ktorá chcela zachrániť svojho drobca a nebola pripravená prejaviť ohľad na ľudí ani na stan.

Chce vedieť, či aj vo voľnom čase zažívame vzrušujúce veci. Rozprávame o našich ponoroch, ako sme sa potápali po strmej stene hlbokej až 200 metrov v jazere Starnberg, ako sme videli v Thajsku perutýn, murény a žraloky. V mihotavom svetle vidíme Peťov nedôverčivý pohľad: „Boli ste v ochrannej klietke?“ pýta sa. „Ach, je to ako s medveďmi,“ hovorí Joachim. „Ak si ich vážiš, nechajú ťa samého.“ Vlastne si myslím, že sa opriem a oddýchnem si na mojom kempingovom kresle. Myslím, že sa nám v divočine darí celkom dobre. Nezdieľam Peťov názor, že tieto skladacie stoličky sú najdôležitejší a dômyselný vynález ľudstva. Ale je to pohodlné. Vymenil som ťažké turistické topánky za pohodlné papuče.

Samozrejme, že musím ísť v noci von. Nie je počuť nič okrem známych zvukov chrápania. Medzi tmavými korunami stromov vidím veľmi jasnú, hviezdnu oblohu. Chcel by som ísť do malého piesočnatého zálivu a pozrieť sa na jazero. Ale to je úplne nemožné. Je to dosť zlé, že musím vôbec vyjsť zo stanu. Zároveň ma to štve. Kedy som sa vlastne stal obyvateľom mesta, ktorý búšenie srdca pozná len v súvislosti so skúškami a pracovnými pohovormi?

Keď Peťo na druhý deň navrhol umiestniť náš ďalší kemping na ostrove, bol som okamžite nadšený. Máme šťastie, zatiaľ to nepoužívali iní kanoisti. Stan môžete postaviť iba v parku v určených kempingoch. Toto náhodne kontroluje vrtuľník, ktorý občas krúži. Dobre, modré kanoe, žltý stan, zelený stan: registrované a platí sa poplatok za národný park. Vrtuľník vydáva hluk, ale zároveň dáva upokojujúci pocit. Pretože v prípade núdze je ranger vo vzduchu jediným spôsobom, ako nadviazať kontakt s vonkajším svetom. Mobilný telefón, ktorý je v súčasnosti dobre fungujúcim prostriedkom na núdzové volanie aj na alpských ľadovcoch, má nulový príjem tu.

Poobede začíname opäť pádlovať bez batožiny. Kanoe je teraz pohodlne ľahké. Chceme ísť k vodopádu na malej rieke. Iba pár stoviek metrov, potom je výlet na kanoe ukončený. Po letných mesiacoch tu nie je dostatok vody, takže sa musíme plahočiť cez rašelinisko. Joachim sa zrazu prepadne cez jeho stehná. Malý šok. My dvaja ho vytiahneme z močiara. Hneď vedľa bodu zlomu potom túžime po losových stopách. Peťo tiež nemá vysvetlenie, ako môžu zvieratá, ktoré vážia až 800 kilogramov, prechádzať po močiaroch.

Máme smolu, nikto z veľkých jeleňov nám počas cesty nekrižuje cestu. Ostáva to pri imaginárnom medveďovi a vlci tiež mlčia. V noci je počuť iba osamelé volanie potápača s ľadom. Iní videli vlčiu smečku so šteniatkami, hlásia sa Peťovi kolegovia, keď sa vrátime. A zasmejte sa na našom dobrodružstve s brezou. A utešujte nás: musíme sa len vrátiť.

Cestovateľské informácie: Kanada na kanoe

Ako sa tam dostať: Provinčný park Alqonquin je vzdialený približne hodinu od Hunstville na diaľnici 60. Cesta z Toronta tam trvá asi tri hodiny.